¿Son esos carenados naranjas? ¿Plasti o del mercado de accesorios?

 

¿Son esos carenados naranjas? ¿Plasti o del mercado de accesorios?

pintado con spray después de que dos coches golpearan la moto aparcada por ambos lados y la dejaran caer por ambos lados. Repararé las grietas derritiendo varillas de plástico ABS y volviendo a pintar.

 

Gracias por publicar un tutorial de bricolaje sobre el ajuste de válvulas. Nunca pude encontrar uno en Internet para nuestro 300. Espero que cuando esté terminado, un moderador lo convierta en un tema fijo. He estado pensando que quiero probar eso yo mismo algún día, pero parece mucho trabajo por hacer. Probablemente por eso cuesta "mucho dinero" que lo haga el taller.

 

Gracias por publicar un bricolaje sobre el ajuste de válvulas. Nunca pude encontrar uno en Internet para nuestro 300. Espero que cuando esté terminado, un moderador lo convierta en un tema fijo. Estaba pensando que quería probar eso yo mismo alguna vez, pero parece mucho trabajo por hacer. Probablemente por eso cuesta "mucho dinero" que lo haga el taller.

La verdad es que lleva unas horas hacerlo. Necesito ajustar las válvulas y estoy considerando si pagar $180 en el taller local o comprar las cuñas y hacerlo yo mismo, porque solo hay tanto tiempo en el fin de semana. Si no usara la moto para ir al trabajo, no sería gran cosa. Otro mecánico quería $400, que es probablemente el precio del concesionario.

 

Estoy llegando a las 10.000 millas en el mío y aún no lo he hecho. Y no lo haré por un tiempo más. No veo señales de que estén desajustados y después de investigar mucho sobre el tema, la mayoría dice que realmente no hay tanta necesidad de hacerlo antes de las 20.000.

 

Estoy llegando a las 10.000 millas en el mío y aún no lo he hecho. Y no lo haré por un tiempo más. No veo señales de que estén desajustados y después de investigar mucho sobre el tema, la mayoría dice que realmente no hay tanta necesidad de hacerlo antes de las 20.000

Revisé el mío a las 8.000 y las válvulas de escape estaban apretadas y se ajustaron. Las revisé de nuevo a las 17.000 y están apretadas de nuevo. No he visto ninguna señal externa de que las válvulas estén fuera de especificación.

No sé si se habrían dañado o no si las hubiera dejado hasta las 20.000, pero leí algunas opiniones de que si muestran signos de estar demasiado apretadas, ya podrían estar dañadas.

 

A continuación, retire el asiento (un perno a cada lado y deslícelo lejos del tanque). Una vez que se retira el asiento, verá dos pernos grandes que aseguran el tanque, retírelos, luego levante el tanque ligeramente. Hay dos conectores debajo: uno eléctrico A y la línea de combustible B. La línea de combustible tiene esta cosa roja que debe abrir para liberar el enchufe. Tenga cuidado de no romperlo, pero no es súper frágil.

tiene que abrir las dos solapas C y D y empujar la parte roja hacia un lado para quitar el enchufe. Una vez hecho esto, puede quitar el tanque. Simplemente descansa sobre algunos ganchos en la parte delantera, simplemente levante el tanque y tire de él lejos de la parte delantera.
Tenga cuidado de encajar la cosa roja en su lugar correctamente al volver a conectar la línea de combustible. La primera vez que lo hice, pensé que estaba encajado, pero hice 100 yardas de la casa antes de que el enchufe se desconectara y el motor se detuviera. Afortunadamente, el sello superior del tanque evitó que todo el combustible se derramara, y solo fue cuestión de 10 minutos levantar el tanque y volver a conectarlo. Ponga el tanque en algún lugar. Lo dejo con la parte delantera en el suelo, contra la pared. Un poco de combustible podría derramarse del conector de combustible, simplemente séquelo.

 

Ahora que el tanque está quitado, necesitamos quitar la caja de aire. Puede dejar la tapa de la caja de aire sujeta a la manguera C o G y quitar todo del camino (el gran trozo de goma G se desliza lejos del tanque), o quitar la manguera C de la tapa. De cualquier manera, la tapa sale con los pernos A y B. La caja de aire puede tener algún depósito de polvo de carbono que puede limpiar, en el interior.

Me gusta limpiar todo antes de abrir la tapa de la válvula para que el polvo y la arenilla no entren en el motor.

A continuación, retire las bobinas de las bujías D, primero el enchufe eléctrico y luego la bobina. La bobina es bastante larga y es posible que deba girarla un poco antes de que se salga de la bujía (cuando la empuje hacia atrás más tarde, asegúrese de que estén completamente adentro, deben encajar en la bujía). Si necesita cambiar las bujías, quítelas también. Están bastante empotradas por dentro, por lo que es posible que necesite alguna herramienta larga para sacarlas una vez que estén desenroscadas.

Los pernos E y F son para la tapa de la válvula. Cuando vuelva a montar todo, deben estar lo suficientemente apretados para que no se suelten, pero no demasiado apretados para que no compriman en exceso la junta de goma. Usé una llave dinamométrica la primera vez, pero la segunda solo apreté 'a ojo'.

En el otro lado, puede ver el soporte de goma A (G en la imagen anterior), que se puede deslizar. Ahora, el manual de servicio dice que drene el refrigerante y retire el radiador. Yo no hago eso. Simplemente quito los dos pernos C y empujo suavemente la manguera del refrigerante D para que la parte metálica esté POR ENCIMA del soporte del perno C en lugar de POR DEBAJO. Esto deja suficiente espacio para deslizar la tapa de la válvula. Sin embargo, verá que la manguera E tiene un extremo metálico que encaja con la tapa de la válvula. Cuando retire la tapa de la válvula, tendrá que mover este extremo metálico de la manguera, para que no bloquee el camino de la tapa. De manera similar, cuando vuelva a colocar la tapa de la válvula, tendrá que mover la manguera E para que encaje correctamente.

Retire el enchufe y la bobina B, y luego los pernos F (y el otro está oculto detrás de la manguera del refrigerante en la imagen). Cuando vuelva a montar todo, asegúrese de que las mangueras del refrigerante no se hayan aflojado. Tome un destornillador y compruebe que las bandas de retención estén apretadas en las mangueras. Compruebe el nivel del refrigerante un par de veces después de montar la moto para asegurarse de que no haya fugas (también puede meter los dedos entre el carenado lateral y ver si las mangueras están mojadas).

Ahora está listo para deslizar la tapa de la válvula. Deslícela hacia el lado derecho (el lado de la manguera del refrigerante). Tendrá que moverla un par de veces y puede parecer que no es posible, pero lo es. Tenga cuidado y mire debajo de la tapa de la válvula con una linterna, verá que el tensor de la cadena está bloqueando el camino. Tiene que empujar la tapa de la válvula hacia arriba para pasar por encima del tensor de la cadena.

 

Una vez que la tapa esté quitada, ten cuidado de no dejar caer nada dentro. Si cae una pequeña parte, puede terminar más abajo dentro del motor. Si no puedes sacarlo con un imán, es posible que tengas que abrir el motor por completo. Si estás nervioso, es mejor poner algunos trapos dentro para asegurarte de que no caiga nada. En la vista de cerca de las levas, puedes ver dónde están las tres juntas de goma A, B y C. Las dos juntas de goma B y C parecen dos pequeños círculos unidos (ahí es donde pasan las bujías). Hay dos piezas de metal E y D que sujetan las dos juntas de goma más pequeñas B y C en su posición, y estas piezas pueden salirse y caerse si no tienes cuidado. Si solo quieres comprobar la holgura, puedes dejarlas puestas, pero es mejor que sepas dónde están antes de trabajar en las válvulas. Si las quitas, pon un trapo, primero, en caso de que se te caiga una.

Las juntas de goma se pueden reutilizar (hasta que empiecen a perder, me dijo un mecánico), aunque algunos podrían decir que deberías cambiarlas cada vez. Tengo juntas nuevas, pero por ahora estoy reutilizando las viejas. Incluso si las pequeñas parecen un poco deformadas (las mías lo estaban), la cubierta metálica las sujetará en su lugar de todos modos. Solo asegúrate de que no caiga arena sobre la junta, ya que eso evitará que selle.

Ahora, retira las dos tapas de A y B con un destornillador plano grande o algo parecido a una moneda.

Si insertas un vaso en A y giras en sentido contrario a las agujas del reloj, verás que las levas C se mueven. Verás que los lóbulos de las levas giran. Quieres comprobar la holgura de las válvulas cuando los lóbulos de las levas de ese cilindro apuntan en direcciones opuestas con el mismo ángulo.

Las válvulas de escape están en la parte delantera (de la moto), las válvulas de admisión en la parte trasera, por lo que quieres que las válvulas de escape y las de admisión apunten en direcciones opuestas con el mismo ángulo. Esta posición (TDC, punto muerto superior) para el cilindro 1 también está marcada en la mirilla de B con una línea o 1T.

En la posición 1T puedes comprobar las dos válvulas ex. del cilindro 1 y las dos válvulas de admisión del cilindro 1. Inserta una galga en el hueco. Ahora la parte complicada es que la leva empuja sobre el balancín de abajo (puedes verlo al girarlo). Eso significa que si empujas lo suficientemente fuerte, puedes insertar una galga que en realidad es más gruesa que la holgura. Por lo tanto, el valor real de la holgura de la válvula es un poco impreciso, ya que depende de lo bueno que seas para "sentir" la cantidad correcta de fuerza para empujarla. Si entra sin fuerza, el hueco es mayor que tu galga. Si entra con demasiada fuerza, el hueco es menor que tu galga. La medida correcta para el hueco es cuando la galga entra con un poco de fuerza, pero puedes deslizarla fácilmente.

No es gran cosa si no eres preciso a 0,01 mm, ya que el hueco tiene un rango de valores correctos, por lo que solo quieres comprobar que el hueco está dentro de ese rango.

Ahora, si compras una galga barata, probablemente tendrás grandes intervalos entre tus diferentes galgas. La que tengo, por ejemplo, tenía intervalos de 0,15, 0,20 y 0,25. Eso es suficiente para una medición aproximada, pero no es ideal. Así que lo que hice fue añadir dos galgas, por ejemplo, 0,15+0,06=0,21. Eso es un poco mejor, pero añadir dos galgas tampoco es ideal. Así que ahora quiero comprar una galga que tenga todos los intervalos entre 0,15 y 0,25 (0,15, 0,16...). [actualización. resulta que no se fabrican intervalos tan pequeños entre las láminas, así que supongo que conservaré mi galga y usaré dos láminas juntas].

Los intervalos para las válvulas ex., según el manual, son 0,22-0,29 mm. para las válvulas de admisión son 0,15-0,24 mm.

Una vez que midas las 4 válvulas del cilindro 1, sigue girando hasta llegar a la posición T2. Esa es la posición para medir las cuatro válvulas del cilindro 2.

Es fácil medir las válvulas que tienes delante para el cilindro 1, sin embargo, las otras válvulas están un poco ocultas, y apenas puedes ver los balancines con una linterna. Eso no es un gran problema, solo encuentra la posición correcta al tacto e inserta la galga. Si echas un buen vistazo al conjunto, entenderás dónde tienes que medir.

En la siguiente figura mostraré una vista más cercana de las levas.

 

y aquí hay una vista de cerca de las levas. Marqué las cuatro válvulas de admisión para el cilindro 1, A y B, y cil. 2, C y D. Puede ver que algunas de las válvulas son difíciles de ver, solo tiene que poner su medidor allí sin una vista clara. No puede quitar sus cubiertas (las tapas) ya que modificaría la holgura al dejar que las levas sean empujadas hacia arriba por los resortes de las válvulas debajo. Las cuñas están debajo de los cubos (se llaman cubos ya que literalmente tienen forma de cubo).

este es el tensor de la cadena que está bloqueando la vista, pero tampoco puede quitarlo ya que los engranajes son de una pieza con las levas. Lo quitará si desea ajustar las válvulas. Estoy pensando en hacerlo yo mismo, y puedo publicar otro bricolaje si tengo tiempo y si la gente está interesada.

eso es todo y ¡tenga cuidado al trabajar! Una mente relajada es lo mejor para la concentración : )

 

¡Excelente artículo! ¡Sigan así!

 

Sería increíble si hicieras un tutorial de ajuste de válvulas cuando tengas que ajustar tus válvulas :laugh:

 

Acabo de terminar el ajuste de válvulas el otro día. Para ustedes que hacen esto por su cuenta, háganse un favor y no paguen precios ridículos por las cuñas de Kawi, se acumula a más de $130 muy rápido. Conseguí las cuñas de tamaño individual exacto para cada elevador que necesitaba de https://www.denniskirk.com/.

Conseguí las cuñas Moose Racing por unos $2 cada una, en lugar de los $13 de Kawi.

 

Sí, yo mismo no sabía sobre el trato de las calzas individuales, así que compré paquetes de recarga Hot cams (NO el juego general), 1 paquete de 2,70 a 2,95 y 1 paquete de 2,40 a 2,65 mm, creo, 5 para cada tamaño en incrementos de 0,05 (el mismo incremento que el Kawasaki original para la ninja), por menos de $80 en total. Puede que solo necesitara 1 paquete, pero quería estar seguro. Eso equivale a un par de dólares por calza.

El tamaño es 7,48 mm OD, lo cual no está escrito ni siquiera en el manual de servicio. Es el mismo que el de la ninja 250 y 500. Llamé a Kawasaki para confirmar el tamaño y el tipo no quiso decírmelo, dijo que no lo sabía y que tenía que usar calzas Kawasaki para estar seguro, porque, ya sabes, 'material'. El acero endurecido es acero endurecido, si las calzas Hot cams (u otras buenas marcas) fallaran dentro del motor, la gente se daría cuenta. ¿Qué sigue, usar solo aceite Kawasaki? : )

También compré una herramienta magnética para levantar los cubos y las calzas ($10), y un micrómetro digital ($40) ya que lee en mm. No quiero molestarme con el loco sistema de unidades utilizado en EE. UU. (¿1/32 de pulgada?).

Uso el hermoso sistema internacional métrico : ) donde todo está en una base decimal fácil.

P.D.: por cierto, ¿podría un moderador agregar este hilo a la lista de bricolaje para los que hacen bricolaje?

 

Así que hoy ajusté las válvulas. Comencé dejando caer una de las pequeñas juntas de goma por el orificio de la cadena del árbol de levas. Estoy agradecido a Dios por mi esposa que me dio un largo trozo de alambre de metal, me dijo que no me preocupara y que lo sacara, lo cual hice. Así que no necesitaba abrir todo el motor.

Luego golpeé un poco la cadena del árbol de levas y pasé mucho tiempo averiguando si la había realineado correctamente o no (en el manual de servicio, en realidad hay una figura que te dice cómo asegurarte de la alineación).

El cambio real de las cuñas llevó mucho menos tiempo que lo anterior.

Después de volver a medir, mis válvulas ahora están en especificaciones : )

No creo que sea necesario que publique un tutorial completo porque encontré esto: ajuste de válvulas para la nija 250J que tiene calzas debajo de los cubos, como la 300. Si sigues esa guía después de seguir este hilo, estarás bien.

Solo asegúrate de poner un trapo en ese orificio del árbol de levas por si acaso : ) Tomé algunas fotos y probablemente las publicaré aquí la semana que viene.
En la guía 250, el tipo usa un destornillador roto para instalar el tensor de la cadena del árbol de levas. Compré una pequeña placa de Al de pepboys y la corté a medida e hice mi propia placa de empuje para sujetar el tensor en su lugar. Las dimensiones de la placa de empuje se pueden calcular mirando el tensor, pero también hay un diagrama en el manual de servicio.

Mi junta de goma grande, después de 18k, estaba empezando a deshilacharse en la costura, así que instalé una nueva.

 

Continuando después de verificar la holgura de la válvula, para ajustar las válvulas, primero asegúrese de que el cigüeñal esté en la posición correcta para que las levas no empujen los elevadores, o será imposible quitar los árboles de levas. Entonces:

1. Retire el tensor del árbol de levas. Tiene 2 piezas, afloje (y luego apriete) 4 pernos en un patrón cruzado (consulte el manual de servicio si no está seguro del patrón). Tiene 2 pasadores de alineación. Estoy quitando uno en la foto con una herramienta magnética.

2. Marque la cadena en correspondencia con los piñones del árbol de levas, para que sepa la alineación. (Si lo pierde, el manual de servicio muestra que hay 34 pasadores de cadena en los 180 grados de un piñón al otro piñón).

3. Retire las tapas del árbol de levas (vea la de escape en la foto). Tiene 4 pernos, siempre patrón cruzado y aflojamiento gradual. Si no confía en su mano con pequeños pares, necesitará una llave dinamométrica decente. No quería gastar $100 en un Snap On, y no confiaba en los más baratos, así que confié en mi mano. ¡Es un par pequeño! Puede causar daños importantes aquí, así que tenga cuidado. La tapa es de Al, es blanda.

 

La tapa tiene 2 pasadores de alineación. Vea uno en la foto. Tenga cuidado de no dejar caer uno dentro del motor. Se sujeta solo por la viscosidad del aceite.

 

Retire el tensor de la cadena del árbol de levas (en realidad, quité el tensor antes de quitar la tapa y el árbol de levas). Afloje alternativamente los dos pernos exteriores y retire la tapa del perno central. Cuando desee volver a colocarlo, debe girar el mecanismo interno de la bobina de resorte con un destornillador que encaje. Luego, desea evitar que gire mientras instala los dos pernos exteriores. Puede atascar un destornillador corto o hacer una placa de empuje como yo lo hice.

 

Finalmente, levante los cubos con una herramienta magnética. La calza se adherirá a ella por aceite.

Cambie la calza (simplemente reste/sume la diferencia). Mida las calzas con un micrómetro. Ponga una gota de aceite en la calza y coloque la calza en el vástago de la válvula, luego coloque el cubo encima. Cierre todo. Vuelva a comprobar la holgura. Recuerde poner el tensor de la cadena antes de girar el cigüeñal.
Cierre la culata y cualquier otra cosa.
Felicitaciones.

 

El manual de servicio dice que se debe aplicar una solución de aceite de disulfuro de molibdeno a todas las piezas y cojinetes del árbol de levas. Tengo grasa de moly (¿supongo que la solución de aceite es grasa?). Estoy bastante seguro de que los cojinetes son los puntos donde el árbol de levas descansa en la culata, así como el que está dentro de la placa AL que lo sujeta. Sin embargo, ¿qué otras piezas del árbol de levas deben lubricarse con grasa de moly? ¿Quizás los lóbulos reales?

 

Puedes usar moly, pero no es necesario. Así que, básicamente, ponlo en cualquier lugar que esté sujeto a alta fricción, como donde están las cuñas. Conozco a un mecánico muy bueno, dijo que para las válvulas puedes poner aceite de motor. El problema es que el manual de servicio no es muy bueno. Por ejemplo, ¿a qué moly se refieren? Venden algunos que solo tienen 1-3%. Creo que el de Honda tiene un porcentaje mucho más alto. Puede ser necesario en otras partes, pero no realmente cuando se trabaja en las válvulas.

 

¡Problema con el árbol de levas!!

Después de ajustar las calzas e intentar reconstruir todo, parece que tengo un problema con el giro del árbol de levas. Podré hacerlo girar unos 5/6 del camino, pero luego se detendrá repentinamente y se atascará en la misma posición. He desmontado y vuelto a montar la cosa, así como el tensor de la cadena, más de 7 veces... probando todo tipo de cosas. La cadena gira perfectamente bien sin los árboles de levas en su lugar, nada la obstruye y está alineada correctamente... no sé qué estoy haciendo mal. ¿Alguna idea?

Actualización: Resulta que las cosas no estaban alineadas correctamente ^_^' Seguí otro hilo de sincronización del árbol de levas y ahora lo he puesto a funcionar.

 

Ayuda

¿Alguien sabe qué podría estar causando que mi árbol de levas de escape se atasque después de quitar las tapas, el tensor de la cadena y la cadena? Noté que hay 2 lóbulos de leva apuntando hacia los taqués. ¿Podría ser este el problema? Ajusté el cigüeñal a 2T. La admisión salió sin problemas, pero el escape no cede. Las válvulas estaban apretadas en el lado del escape.

De riding bear: continuando después de verificar el juego de válvulas, para ajustar las válvulas, primero asegúrese de que el cigüeñal esté en la posición correcta para que las levas no estén empujando los taqués, o será imposible quitar los árboles de levas. Veo que este es el problema ya que había 2 lóbulos de la leva empujando los taqués, pero ¿cómo encontrar la posición correcta? ¿No es 2T? Después de girar el cigüeñal de varias maneras, nunca puedo conseguir que tanto el árbol de levas de admisión como el de escape se aparten de los taqués a 2T. También he notado 1F, 1T y líneas en el cigüeñal. Si alguien tiene alguna recomendación, gracias de antemano.

 

El árbol de levas del lado del escape también estaba bastante apretado para mí. Simplemente tomé un destornillador para hacer palanca, lo metí en uno de los agujeros del engranaje de levas y lo levanté. Sujete el otro lado y levante uniformemente.

Solo como información para otros. Pedí el kit de calzas Hot Cams HCSHIM01 por $63 @

 

El árbol de levas del lado del escape también estaba bastante apretado para mí.

¡El mío también estaba apretado como el infierno! Pero después de unos golpes "suaves" pude moverlo.

¿Podrían leer el grosor de las cuñas encima de ellas? Ningún número era legible.

¿no es 2T? Después de girar el cigüeñal de varias maneras, nunca puedo conseguir que tanto el árbol de levas de admisión como el de escape se separen de los taqués a 2T. También he notado 1F, 1T y líneas en el cigüeñal. Si alguien tiene alguna recomendación, gracias de antemano

Para el PMS, el manual de servicio dice la indicación incorrecta, 1T es para el PMS del cilindro 1 y 2T para el cilindro 2. También tengo un manual alemán que dice 2T para ambos cilindros, jaja. Pero en la imagen junto a la descripción se puede ver que el rotor está en 1T

EDIT:
Si alguien está interesado, aquí está mi holgura de válvulas después de 18900 km/11743 millas.

Como puede ver, solo una válvula estaba mínimamente fuera de especificación (la segunda válvula de escape del cilindro 1)

 

Tienes razón, el destornillador al final fue el truco. En última instancia, lo que creo que lo estaba sujetando era la viscosidad del aceite. Cuando se quitó, pude sentir el aceite pegándose a él y luego escuché ese chasquido que hace cuando un líquido pegajoso cede. PARA LOS FUTUROS MANITAS... lee el bricolaje 250j publicado en la última página, pero en lugar de cortar con un destornillador viejo para el tensor de la cadena, usa una punta de cabeza plana. Tenemos que luchar contra lo que creo que son los inyectores de combustible, ya que dice kelhin en el lateral, y una punta es lo suficientemente pequeña como para sujetar el tensor en su lugar (después de haberlo apretado con un destornillador normal) y golpear los inyectores cuando aprietas los pernos de montaje durante el reensamblaje.

 

Conseguí el mismo kit 5$ más caro en ebay. Debería haber buscado. Definitivamente ayudó con el tiempo de inactividad tener el kit.

 

¡Excelente artículo!

De hecho, verifiqué la holgura de la válvula antes de leer tu publicación. Y, cuando estaba volviendo a colocar la tapa, me di cuenta de que una de las juntas circulares del tapón se había caído en el túnel de la cadena de levas. Entonces, con la visión de tener que desmontar todo el motor, pesqué con cuidado en la parte inferior del túnel con un alambre con un gancho doblado en el extremo y una linterna de sonda larga. Finalmente lo enganché y logré sacarlo. ¡Uf! No me di cuenta de que había dos juntas que podían pegarse a la parte inferior de la tapa de la válvula. Ahora, sé que debo seguir lo que sugirió y bloquear el túnel de la cadena de levas con trapos antes de intentar quitar la tapa de la válvula. ¡Gracias!

 

¿Cuáles serían algunos síntomas por los que querría revisar mis válvulas?

 

¿Cuáles serían algunos síntomas por los que querría revisar mis válvulas?

Probablemente sea algo que deberías hacer en algún momento en función de tu kilometraje y de lo duro que lo uses. Las válvulas pueden estar demasiado apretadas o demasiado sueltas. En un caso, creo que harán algo de ruido extra, en el otro caso no oirás nada. Así que si nunca revisas tus válvulas, puede que tengas suerte y no pase nada, o en un momento dado (alto kilometraje) tu válvula se romperá, una reparación costosa.Yo conducía mi moto todos los días a alta velocidad, así que, aunque normalmente en la primera revisión de válvulas prescrita por el manual, creo que la mayoría de las motos no necesitan ajuste, mis válvulas ex. en realidad estaban demasiado apretadas. Creo que la razón es que la conducía a su máxima velocidad. Lo mismo en mi segunda revisión, pero solo 1 válvula en lugar de varias, si recuerdo bien. Creo que fue mi tercera revisión manual de válvulas la que no necesitó ajustes. A menudo se oye que las motos no necesitan ajustes de válvulas hasta que tienen un kilometraje mayor, pero en mi caso fue al revés. Sin embargo, antes de mi tercera revisión, había dejado de conducir mi moto tan fuerte, así que creo que esa es la razón por la que las válvulas estaban bien.